那些被忽略的武夷岩茶的标准是什么！

　　众所周知武夷岩茶，确真正了解的没有多少，真正知道其韵确不知其神， 今天还是给大家岩茶之武夷岩茶挑选岩茶和优劣，与其制作工艺、山场、青叶、气候、品种等息息相关。制茶师做青的次数不同，其香气滋味也不同。

　　所谓看青做青，须秉承悟性。做青熟而不透，其茶苦涩感强;而发酵较轻的花香型，轻则幽远，重则显茶果香，滋味浓长。武夷茶香，最高境界即为花果香并存，然不可多得，其次才是果香、花香。

　　武夷正岩山场，共有1.5万余亩，其杯底香皆清甜。来自坑涧里的茶，香气细长清幽;而向阳面的茶，则水感粗，呈现颗粒感。

　　毛茶制作完成后，制茶师都要对同一品种、山场环境相近的茶进行归堆(打堆头)，若叶底相近、无花杂，便是高水平归堆;而拼配，则是将不同品种进行香和水之间的互补，如大红袍。

　　好茶，总是无由地感动着我们!恰逢武夷岩茶(大红袍)制作技艺国家级非物质文化遗产申报成功10周年让我们向这些坚守传统技艺的茶人致以最深的敬意

　　王贤义老师论好茶标准喝自己喜欢的，无须盲目追求大师品牌，相信自己的味蕾，不轻易被商家诱导、误导。好茶，要给有口福、有修养、懂得喝人的喝，才知道它的妙处。

　　品茶是一种修行，一种找回自我原始感知的方法。静下心来喝茶，恢复长久以来麻痹的知觉，敏锐捕捉自己对茶的真正感受，勇敢地与人交流，与人分享，切忌人云亦云。

　　宝珠岩茶厂制茶师阿龙岩茶为非物质技艺传承，说明制作技艺是第一位，与山场无关。英雄不问出处，若能将外山茶之优点最大化，也同样能做出好茶。山场气息，只能说大家喝到的是同一山场表现出来的共同特征，而国家审评标准里，就未曾有山场、枞味一说。做茶是一门做到老、学到老的手艺，永远没有制高点。

　　最年轻的非遗传承人陈孝文好茶之标准，只能以本厂历年品质作比对，总体质量好，并不意味着单号茶最好。

　　喝茶之人，常常怀有初恋般的感觉，印象最深的，往往是当初喝到的味道。随着喝茶水平的提升，不断寻找适合自己的茶。

　　茶农看天吃饭，日照、雨水、坑涧都影响着茶叶的品质，而武夷茶，永远是技艺第一，山场第二。制茶师依据天青叶开面采折老嫩度，是雨天青、还是日照青，来决定倒青的时间与温湿度设置。至于山场，岗上茶日照长、芳香物质多，因此高香;而坑涧茶日照短，香气幽长、水感厚重耐泡;半坡茶既有日照又有坑涧，因而易出有香又有水的茶品。

　　编 后 语

　　俗话说：“立夏茶，往上爬”，“茶过立夏一夜老”。立夏节气，正值武夷岩茶鲜叶采摘的分水岭。春夏之交，天气多雨，而武夷山茶人依然风雨无阻，忙于采摘制作。采茶军团，雨水夹着汗水，辛勤地劳作。制茶师们，汗水夹着雨水，不停地抖散着湿漉漉的鲜叶。

　　茶青都下山了，工人也都回家了，厂里控制生产设备的电源闸也被断开了。岩茶生产时的热闹场景，随着最后一畦茶的采下，最后一拨的生产忙碌结束，而渐渐淡去。

　　没有做茶上瘾的人，哪会有喝茶上瘾的人。

　　安静，让人若有所失。

　　很想将那些做的好的茶，重温一次;将那缺陷明显的茶，再改进些，做得更好;将那初次接触的品种，换一种做法，看看效果如何;更愿将那些梗既长又肥大、水分足、顶叶嫩而小的青叶，以独自一人在景区漫步时的悠然心境，将梗中的水分循序渐进地导至叶片，排向空气中，不伤顶叶，完美收功。